瑞典皇宫

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　　屋檐瓦角间跳跃着清凉的雨点，飞甍翠阁间拂着轻柔的风，桥下的护城河潺潺的流动。在高大的宫门前，我停下了脚步;眼前开阔的场地中，四边都耸立着古老的建筑，地上的青石坑坑洼洼，其间生长着翠绿的青苔。顺着大道。我往前挪动步子，细细地看着这历经沧桑的一瓦一石，心中顿时涌起了许多复杂的情感，就连我自己也说不清是什么。

　　立足楼台，放眼望去，薄薄的雾在眼前环绕，在远处聚拢，像帷幔一样遮住了人的视线。在这种环境下，古老的紫禁城显得格外庄重与神秘。

　　踏着皇室宗亲走过的道路，推开太子妃嫔们的房门，走进花香草绿的御花园，我在假山上窥看碎玉轩的绿竹，在亭阁里饮茶小憩，全然忘了天还在下着霏霏的细雨。

　　心怀忐忑地走入了冷宫，却发现这儿也是一处美景，闲适恬谈，让人感到心旷神怡。谁会想到这是那些被休弃的妃嫔们的住所呢?

　　雨淋着高大的围墙，地上的青石映出墙的影子，长长的路通向远方，途经一处又一处的殿堂，故宫的神秘与美丽让人迷惘。

“杂牌”军队驻守宫外 喷泉出水暗藏玄机

到摩洛哥旅行，必到首都拉巴特的皇宫。这座建筑位于拉巴特新城区中心，广场周围绿树掩映，穿过广场向里走，可见宽阔的黑色环形柏油路，马路对面，便是皇宫。这座神秘的宫殿历史悠久，但国王很少居住在这里，加之皇宫不对外开放，使其蒙上一层神秘的面纱。

“参观”皇宫不能多张望

皇宫的围墙乳白带些淡黄色，墙上装饰着绿色琉璃瓦，大小门窗造型均为上尖下方，窗户上点缀着阿拉伯风情的花格。皇宫拱门上还刻有一行阿拉伯文。朋友说，文字意为“带着欢乐而入，带着欢乐而出”。记者从大门向内张望，可见精美的青铜吊灯和重重门户。皇宫门口警卫森严，驻足张望一两眼无妨，看久了会被告诫，也不许拍照。

在广场上远眺，可以看到围墙内错落的楼宇，外墙同样是乳白带淡黄色、绿琉璃瓦边饰和屋顶。一些楼宇顶端，还装饰着类似城垣的雉堞。游客能看到的仅此而已———拉巴特皇宫并非开放的公众场合，而是皇室起居和政府办公的禁地。几乎每家相关旅行社的小册子都言之凿凿地称可以参观拉巴特皇宫，但所谓“参观”，不过是记者这般在外面看看罢了。

据说，这座皇宫里有许多建筑：皇室寝宫、首相官邸，甚至还有一所皇家子弟学校。摩洛哥皇室和政府的外事接待很少安排在这里。尽管皇宫始建于1785年，迄今已有227年历史，但人们几乎找不到几张皇宫内部的照片。这也是皇宫显得神秘的一个原因。

摩洛哥有四大皇都

摩洛哥有“四大皇都”———蓝色皇都菲斯(出国留学网 liuxue86.com)、红色皇都马拉喀什(出国留学网 liuxue86.com)、黑色皇都梅克内斯(出国留学网 liuxue86.com)和白色皇都拉巴特(出国留学网 liuxue86.com)。菲斯公元808年成为首都，马拉喀什是1062年，梅克内斯1672年成为首都，1912年被法国人定为都城的拉巴特“最年轻”，以往历代摩洛哥国王很少住在这里。

今天，摩洛哥仍有4个首都，除了拉巴特，还有经济首都卡萨布兰卡、建筑首都菲斯和文化首都马拉喀什，许多重要外事接待基本分流到卡萨布兰卡和菲斯，唯一正式对外开放的是远在马拉喀什的巴西亚皇宫。

公元10世纪以来，摩洛哥都是由外来的阿拉伯人建立王朝，他们继承了阿拉伯王朝善战的特点，但宫廷政变频仍，加之各部落常“闹独立”，皇室成员不得不深居简出，“居无定所”，面积不大的摩洛哥有四大皇都就不足为怪了。

走在拉巴特皇宫外，可看到皇宫周围的卫兵军服、军帽五花八门，这是摩洛哥皇室的特色———抽调各军兵种、各部队官兵混合组队戍守皇宫。除了“杂牌军”，皇宫周围还有红衣黑帽的“黑色禁卫军”，这支军队建于11世纪，全盛时有15万人。据说在皇宫周围混合使用禁卫军和“杂牌军”颇有讲究，如果禁卫军数量超过杂牌军，或杂牌军数量超过禁卫军，不论哪一方有异心，皇室都可用另一方力量加以镇压。

拉巴特皇宫住过法国“太上皇”

国王很少住在拉巴特皇宫的另一个原因是，这座皇宫落成后遭遇过几次灾难，正式定都后又被“宗主国”法国定为首府，自尊心强的摩洛哥国王不愿整天和法国“太上皇”共处一城。

如今时过境迁，现任...

西班牙人爱面子、讲排场，又有一种与生俱来的艺术气质，这种民族特质在生活细节中也有体现，就是他们对菜市场的环境要求很苛刻。在100年前还没有出现超市的时候，巴塞罗那政府就规划了在生活区设立大型综合菜市场的市政工程。这些政府投入巨资建造的菜市场，或以面积庞大而著称，或以设计精致而闻名，在建筑造型上几乎可以和皇宫媲美。很多菜市场至今仍在营业，有的因为见证了西班牙多个朝代的历史变迁，还被列为文物古迹保护单位。了解西班牙菜市场的百年沉浮也成为一件雅事。

中国有“民以食为天”的古语，可见“吃”的重要性。西班牙人也有类似谚语，不过他们不仅重视食物，连购买食物的过程也要“体现美感”。记者最近走访了西班牙几处自古保留下来的庞大而精致的古典菜市场，发现在这里买菜不仅是生活需要，更是一种享受。

博盖利亚市场是欧洲最大、最有名的室内菜市场，被誉为巴塞罗那人的菜篮子。入口的屋顶边缘由带花边的熟铁和具有明亮色彩的现代主义风格彩色玻璃制成，气宇轩昂。记者在这里遇到一名叫雷耶斯的老人。据他说，西班牙人对买菜这一环节相当较真，倘若菜市场的环境脏乱不堪，那就是对食品的亵渎。记者所到之处果然窗明几净，小贩们把卖菜当作艺术事业在经营，经过他们摆放的食物，一看就让人垂涎三尺：肉台上的生肉摆放得错落有致，没有丝毫异味，周围还用鲜花装点一番。菜柜里的瓜果蔬菜带着色彩斑斓的光芒，调料摊位上的干辣椒被串出颜色各异的花样。再看看周围人群，不论卖家还是顾客，全都衣着整洁、谈吐斯文，大声吆喝或讨价还价的场景几乎看不到。

记者发现，当地古典菜市场的建筑大多采用哥特式，远远望去气势恢宏，初来乍到者往往误以为邂逅了旧时宫殿。有些菜市场的大门上还标有“1908”、“1911”等建造年代，如果门口挂着很大的红色“B”字，那就表示该建筑是巴塞罗那市政府的固定资产，已列入文物保护名单。雷耶斯告诉记者，到这些古典建筑里买菜的人大多是60岁以上的老人。他们不习惯去超市，因为超市“太小、太压抑”，而古典菜市场又高又宽敞，逛起来心旷神怡。有趣的是，菜市场里还设有小型酒吧，老人们买完菜就在吧台上喝杯热咖啡，与左右“咖友”聊上几句，这一习惯已成为西班牙人老年生活的重要组成部分。有人甚至患上“菜市场综合征”，只要一天不在菜市场里走上几圈，就会浑身不自在。

由于古典菜市场“年事已高”，巴塞罗那政府每年都要拨款对其进行维修。但不管怎样大修，外观必须修旧如旧。菜场内部倒是可以装上现代化设备，不过由于改装条件苛刻，所需花销要比一般的工程高出许多。作为必要的维护措施，巴塞罗那古典菜市场的营业时间，一般是从早上6时到下午2时。许多年轻人抱怨说，市场开放时间和上班时间正好冲突，因此很少有机会去体会其中的韵味。不过蓝布朗大街上有家被列为著名景点的菜市场是个例外，该市场不仅全天开门迎客，而且能买到包括中国韭菜、大白菜在内的各国蔬菜，吸引到的外国游客比本地居民还多。不少游客在博客上赞叹，巴塞罗那的菜市场是捕捉当地民生、风情的绝佳场所。

记者在巴塞罗那接待过名目不少的国内考察团，但还没有一个是冲着菜市场来的。实际上，西班牙的菜市场文化对国人来说大有门道可挖。值得一提的是，西班牙人的风雅不仅体现在菜市场的内外环境上，就连屋顶的设计都让人过目难忘。巴塞罗那有一家新建的市场，建筑师为避免“山寨古典”之嫌，用几十种颜色的特殊瓷砖铺设出五彩缤纷的彩色屋顶，远远望...

　　今天我们一家的晚餐就定在一座皇宫似的美食城—自助餐。

　　我兴致勃勃地来到酒店，踏进门口就看见一座小花坛，五颜六色的花朵如几位仙子在向我们招手微笑仿佛在说：“欢迎你们。”天花板上还吊着许多盏吊灯把大厅照得光彩绚丽的……这些装品把大厅打扮得如仙女般美诺天仙，显得十分豪华。服务员小姐引导我们的座位位置在最后一排的前面。里面人山人海﹑车水马龙的，热闹非凡!这里的美食琳琅满目、应有尽有：有寿司、有水果、还有蛋糕……各种各样的美食色彩鲜艳，似五彩缤纷的花朵。大家可以大饱口福的享受美食，瞧，每个人的脸上都露出了幸福的笑容。吃自助餐的时候，不是由服务员小姐把菜一盘盘的端上来，而是我们自己动手，想吃什么拿什么。我望着这些引人注目的美食，迫不及待地夹了很多样。各式各样的菜摆在眼前我这个“馋嘴猫”实在忍不住了，便狼吞虎咽地吃下去直到吃不下为止，终于吃饱了我懒洋洋地趴在桌子上。妈妈看见了我还剩下那么多剩菜剩饭便说道：“你不能不吃完，否则要罚钱的。”听完妈妈说的话我才知道原来吃助餐不能浪费食物，这下可麻烦了!我只好请求妈妈了，妈妈答应了，幸好没有罚钱。原来吃自助餐的时候虽然可以大饱口福，但是不能浪费食物。在我们的生活上也是一样的，因为这是农民伯伯们用辛勤的汗水换来的，这样我们才能得到大丰收，所以我们大家不能浪费食物哦!

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本作文是关于初中初一750字的作文，题目为：《皇宫后妃，何如》，欢迎大家踊跃投稿。